Любому, кто направляется из Москвы на Онегу, не миновать захода в Череповец. Это самый большой город на всем пути и крупный промышленный центр, в чем нетрудно убедиться уже на подходе – весь горизонт расцвечен разноцветными «лисьими хвостами» - промышленными выбросами, в безопасность которых очень хотелось бы верить, но невольно тянет убраться от этого места поскорее. Так что, заправившись продуктами, водой и топливом, выходим в Шексну. Сразу предупреждаю, что в ближайшее время вы обнаружите еще одну неприятную особенность Череповца: стоянка в устье реки Ягорба требует, по возможности, безотлагательного мытья бортов – целый сезон хождения по московским водохранилищам не оставляет на корпусе такого количества грязных разводов, как несколько часов стоянки у череповецкой парадной набережной.

Но вот, наконец, Ягорба осталась позади (напоминаю о необходимости придерживаться знаков судоходной обстановки на выходе) и, обогнув буй разделения фарватеров, мы поворачиваем влево по Шексне. Сразу предупреждаю, что на этом участке пути очень рекомендуется пользоваться новым атласом или, по крайней мере, тщательно отредактировать старый, так как нумерация буев существенно изменилась.

Поднятая плотинами Шексна широко и привольно разлилась между низменных живописных берегов. Но этот водный простор обманчив – глубины в 7-9 метров в пределах старого русла резко сменяются  2-3 метрами на его кромке, а местами за фарватером глубины менее 1,5 метра. При наличии эхолота кромка фарватера прослеживается достаточно точно. Поэтому лучше придерживаться кромки, следуя с буя на буй и, в случае необходимости, в сторону уходить, только тщательно сверившись с атласом. А вот, решив остановиться, можно отыскать места, где за кромкой фарватера глубина достигает 2-3 метров и, удалившись за линию буев метров на 20-30, мирно постоять на якоре. Правда без гарантии того, что стоянка окажется спокойной. По сравнению с Подмосковьем, берега здесь выглядят почти не освоенными, но, почему-то, как только вы решаете встать на якорь, рядом тут же норовит объявиться толпа молодежи на моторных лодках.

По мере продвижения вперед разливы становятся больше, а фарватер начинает петлять между островами. Днем при ясной погоде и хорошей видимости в этом нет никаких проблем. А вот, если попасть в эти места в сумерках или в темноте, обстановка начинает сильно напоминать компьютерную игру: мигающие огоньки буев хаотично разбросаны по темному полю и ваша задача правильно определить, какие из них находятся ближе, а какие – далеко за несколькими поворотами и просто так ярко видны в темноте, что кажутся совсем рядом. Но есть у этих мест и еще более коварные подвохи (с ними чаще приходится сталкиваться на обратном пути в конце лета, ближе к осени): к вечеру с берегов на воду струящимися молочными потоками начинает стекать туман. Причем он не заполняет всего пространства, а держится ближе к берегам, и, отслеживая в темноте петляющее русло по красным и белым огонькам буев, можно наткнуться на место, где всякая видимость обстановки полностью исчезает – туман висит между островами плотной завесой, как занавес и эта завеса колышется, наступая и отступая на 5-10 метров, но никуда не исчезая и не становясь менее плотной. Наткнувшись как-то на такой занавес, мы попытались покружить самым малым ходом между тремя последними видимыми буями в надежде дождаться улучшения видимости. (Уйти за кромку было некуда – глубины с обеих сторон 0,2-0,5 м и до ближайшего безопасного места возвращаться  около 4 км). На четвертом или пятом витке туман впереди вдруг засветился и оттуда молча, как Летучий Голландец, стремительно выдвинулся белый четырехпалубный теплоход, отчаянно обшаривая темноту прожектором. Тут-то мы и поняли, что он должен был наблюдать: одиннадцатиметровая мачта с ходовыми огнями и радиолокационным отражателем, медленно описывающая круги в тумане! Пришлось развернуться и медленно на ощупь пробираться в туман в поисках следующего буя.

Но пока наш путь лежит в сторону Шекснинского шлюза. Постепенно исчезают деревни и дачные поселки. Русло реки сужается и еще более узким становится фарватер. Здесь уже расхождения становятся достаточно близкими, а за кромку уйти и вовсе некуда! Но город Шексна уже близко и, если вы добрались сюда уже ночью, то возникает проблема, где отстояться до утра в ожидании шлюзования. Удобных мест стоянки по эту сторону плотины нет. Поэтому остается выбирать из неудобных. Пройдя второй мост, можно свернуть направо в разлив и встать на якорь за створным знаком. Придется только ночевать, не включая стояночных огней, чтобы не нарушать структуру створного знака. Другой вариант – дойти до шлюза и уйти влево к плотине. Но и здесь стоять на якоре не слишком приятно, так как при работе шлюза с полтины идет ощутимое течение переменного направления, и лодку постоянно крутит. Но больше выбора, к сожалению, нет.

На рассвете начинаем запрашивать шлюз. Вахта шекснинского шлюза отличается, как правило, редкой доброжелательностью: чаще всего вас не заставят отстаиваться, а запустят с хода. Если начать запрашивать с предела дальности рации (как только шлюз откроется в прямой видимости), могут спросить, где вы находитесь, и сколько вам осталось хода, и подождать 10-15 минут, не закрывая камеру с отшвартованными сухогрузами. Случалось, что Шексна шлюзовала яхты в одиночку, бывало, шлюзовали уже в темноте. Не забудьте только, что шлюза в Шексне два –  №7 и №8, поэтому, запрашивая, уточните, в камеру какого именно шлюза вас приглашают.

Вот шлюзование благополучно завершилось и, поблагодарив вахту шлюза, мы выходим на просторы верхнего течения Шексны. Сам город расположен от нас по правому берегу и, если есть необходимость закупки каких-либо продуктов, то, прежде, чем двинуться в дальнейший путь, можно совершить набег на город. В этом случае нам из шлюза вправо в устье реки Чуровка. Из восьмого шлюза можно сразу, а вот, если вас шлюзовали в седьмом, не забудьте пройти вперед и обогнуть разделительный буй, так как между шлюзами мелко и навалены камни. Высадить абордажную команду можно, аккуратно подойдя сбоку к пассажирскому причалу Шексна. Стоять здесь нельзя, поэтому, отправив фуражиров за провизией, отойдите и дождитесь их в сторонке на якоре.

Подобрав удачливых обладателей провизии можно трогаться в  путь. Перед нами Шекснинское водохранилище. По сравнению с нижним течением Шексны, просторы выглядят воистину необъятными. Но не слишком обольщайтесь – фарватер действительно широк и глубины значительны (от 10 до 20 метров), и за кромки можно заходить, но, решив лавироваться под парусами, не увлекайтесь слишком сильно: русский север всегда славился непроходимыми лесами. А, заполняя водохранилище, их не потрудились вырубить. За прошедший неполный век древесина под водой только набрала прочность и поэтому, удалившись за кромку фарватера метров на триста, вы рискуете увидеть перед собой или сбоку от курса торчащий из воды кривой ствол. С учетом глубин в 10-11 метров разыгравшееся воображение рисует мертвый лес под килем, удар и треск пластика, и, не дожидаясь подобных ужасов наяву, тянет побыстрее вернуться к расчищенному фарватеру. Поэтому, стараясь, по возможности, не слишком далеко удаляться от судового хода, следуем основным изгибам  русла, огибая поворотные буи. Кстати, на обратном пути от последнего по ходу поворотного буя уже можно запрашивать шлюз. Слышимость с этого места отличная, а хода отсюда до шлюза как раз те самые пятнадцать минут, которые вахта шлюза, как правило, любезно соглашается подождать. Но пока наш путь лежит к Онеге, поэтому оставляем шлюз за поворотом, а после следующего поворота выходим на длинный прямой участок. Слева по ходу движения в Шексну впадает крупная река Ирдомка. Берег в этом районе крайне живописен – прямо-таки идиллический сельский пейзаж – ярко-зеленая трава с пестрыми задумчиво жующими коровами, круто вздымающиеся берега острова, заросшего лесом, напоминают то ли владения князя Гвидона, то ли иллюстрацию идеального фермерского хозяйства. Если есть желание – здесь можно остановиться на отдых. Ирдомка вполне глубоководна и, зайдя против течения за остров, просто надо подойти к правому берегу. Здесь расположен местный пансионат и за умеренную плату можно договориться о баньке.

Дальше возвращаемся в Шексну и мимо пассажирского причала Ирма, где почти всегда пасутся несколько белых пароходов, трогаемся в двадцатикилометровый  путь к Сизьменскому разливу. Водохранилище пока широкое, достаточно спокойное с редкими далеко расположенными знаками судоходной обстановки и плавными изгибами. Спрямляя изгибы и срезая поворотные буи, удается на таком расстоянии сэкономить достаточное количество времени и топлива, любуясь удивительной сочностью красок и необъятными просторами холмистых полей и перелесков. Благодаря выраженной протяженности водохранилища ветер здесь почти всегда следует вдоль русла и не способствует скорому продвижению. Дальше в Шексну впадает подряд несколько речек, а еще чуть дальше начинается Сизьменский разлив.

Коварство этого места заключается в том, что прикрытая лесистыми берегами Шексна не дает почувствовать действительной силы ветра и, лишь обогнув правым бортом белый поворотный буй, получаешь в полной мере короткую крутую волну и сильный встречный ветер. Размеры водного простора дают достаточно места для того, чтобы разогнать волну, а вот для того, чтобы нормально лавироваться места несколько маловато. Разлив находится на месте затопленного леса, и удаляться за кромку буев не желательно, так как местами здесь из воды торчат еще более страшные голые кривые ветви, чем при выходе в Шекснинское водохранилище. Поэтому при попутном ветре это место можно преодолеть за три-четыре часа, а вот при встречном и восьми часов может оказаться маловато. Спрятаться здесь негде, поэтому приходится либо упорно лавироваться до красного поворотного буя, либо, сдавшись, вернуться назад и отстаиваться на якоре под прикрытием берегов в ожидании хорошей погоды. Применение мотора, к сожалению, не слишком облегчает ситуацию – с короткой встречной волной мотор справляется плохо, а топлива расходует существенно больше расчетного. Заправиться же до самого Белозерска негде. Потратив так однажды изрядное количество бензина на преодоление Сизьменского разлива, мы в поисках заправки зашли  в самое большое селение, какое нашли в атласе – Иванов Бор (на карте он занимает почти пол-листа) и спросили, где здесь заправка. Нам предложили либо переправиться на другой берег и проехать по шоссе тринадцать километров, либо добираться до Череповца, от которого мы так героически пробивались несколько дней, преодолев узости, шлюзы и Сизьменский разлив!

Но предположим, нам удалось преодолеть плавный поворот влево вдоль красных буев. Жизнь начинает налаживаться – ветер превращается в бейдевинд, лавироваться больше не нужно, и, хотя волна продолжает донимать, по сравнению с тем, что было недавно ситуация существенно улучшается. Дальше появляются острова еще больше прикрывающие от ветра и волны, а там и долгожданная Топорня, где заканчивается Сизьменский разлив, превращаясь в русло Верхней Шексны. Топорня заслуживает особого внимания: отсюда начинается канал старой Мариинской системы с деревянными шлюзами высотой по 1-1,5 метра, ведущий в Белое море. Канал до сих пор действует, и, хотя нам в Белое море не по пути, в Топорню можно зайти – постоять у стеночки, отдохнуть от капризов Сизьмы и посмотреть на действующий деревянный шлюз. Если же у вас достаточно времени для продолжительных экскурсий и не слишком большая осадка (около 1,5 м), можете пройти шлюз, где шлюзование, в отличие от огромных современных бетонных шлюзов удивительно неторопливое и спокойное. Не требуется даже привязываться – достаточно просто удерживаться у бревенчатой стенки. Путешествие по каналу приведет вас к стенам знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря. Для продолжения пути к Онеге придется вернуться по каналу в Топорню и еще раз преодолеть шлюз.

Дальнейший путь против течения Верхней Шексны достаточно узок и извилист. Особых навигационных затруднений он не представляет. Местами встречаются лесистые мысы и острова. И вдруг перед вашим взором после очередного поворота откроются компактно и удивительно красиво вписанные в пейзаж каменная стена и маковки церквей. Это Горицкий женский монастырь. Вблизи, правда, красота нарушается строительными лесами реставраторов, пассажирским причалом и суетой туристов.

После Гориц фарватер проходит между величественными заросшими лесом островами, а затем вновь выныривает на простор разлива, шире от этого, правда, не становясь. Русло Шексны, спрямленное многочисленными достаточно узкими прорезями, все равно остается сильно извилистым и, чередуя разливы и узости, требует внимания к внезапно и стремительно появляющимся из-за поворота красавцам-лайнерам.

После Матвеевской и перед Чайкиной прорезью находится вход в Белозерский канал. Канал этот был построен вокруг Белого озера для того, чтобы защитить суда от капризов погоды. Он также действует до настоящего времени, но достаточно узок и, опасаясь встречи с каким-нибудь плотовым составом, мы заходить в него мы не решались.

 Вход в Белозерский канал обещает вскоре выход в само Белое озеро. И действительно до него по Шексне остается всего шесть километров. Здесь стоит решить, готовы вы к штурму открытой водной преграды, или стоит переждать погоду. Если погода внушает опасения, можно попробовать отстояться на якоре справа за островами после Чайкиной прорези. Если чувствуете в себе силы на пятидесятикилометровый переход по открытой воде, тогда вперед к озеру.

Итак, мы в Верхней Шексне готовимся к выходу в Белое озеро. Надеюсь, что погода благоприятствует, так как нам предстоит преодолеть около пятидесяти километров по открытой воде. В целом озеро удивительно безопасно: после того, как плотины подняли воду на этом участке Волго-Балтийского водного пути, здесь образовалось почти круглый, ровный, как тарелка, водоем. Примерно в километре от берега проходит четырехметровая изобата, и вся центральная часть радует равными глубинами в 5-5,5 метров с ровным песчаным дном. В одном только месте, ближе к Белозерску, есть свалка грунта, но и она ограждена буем. Более благоприятного для плавания водного пространства я просто не знаю. Но не спешите расслабляться. Озеро не случайно окружено обводным каналом. Погода – штука капризная и стоит ей испортиться, как озеро вскипает волнами, видимость уменьшается иногда почти до нуля, сразу становится понятно, почему озеро назвали Белым – вода приобретает отчетливо белесый чуть зеленоватый оттенок. И здесь-то и обнаруживается коварная особенность Белого озера – вы можете сколь угодно долго и безопасно курсировать по центральной его части, но, рано или поздно, вам придется приблизиться к берегу, а убежищ здесь крайне мало и в условиях плохой видимости, укрыться в них не слишком просто. Наш путь ведет из истока Шексны в устье Ковжи (то есть с юго-востока на северо-запад). Это основной путь следования судов по озеру, поэтому он хорошо обставлен: на входе и выходе красные и белые буи речной обстановки, а вдоль оси следования протянулась цепочка осевых озерных буев. Их девять и они пронумерованы последовательно от Ковжи к Шексне. Как бусины в ожерелье, буи нанизаны на ось на равных расстояниях (примерно в 5 км) и от каждого буя хорошо виден следующий, а, всмотревшись, можно разглядеть на пределе видимости и второй за ним. Ночью буи освещены и их белые огни тоже видны в темноте. В устье Ковжи и в истоке Шексны стоят затопленные церкви. В ясную солнечную погоду их белокаменные стены сияют отраженным светом и служат дополнительными ориентирами, видимыми чуть ли не с середины озера. Кстати, осевые буи действительно обозначают ось разграничения движения. Поэтому придерживайте своей (правой) стороны, оставляя буи левым бортом, и уступайте путь многочисленным обгоняющим теплоходам. Нередко, когда вытегорские шлюзы не справляются с пороком грузового флота,  самоходные теплоходы и составы с баржами отстаиваются в озере на якорях, ожидая своей очереди на шлюзование. Случались годы, когда вся северо-восточная сторона озера была буквально заставлена грузовыми судами.

Вот мы минуем оставшуюся по правому борту затопленную церковь Крохино. Ее фундамент размывается водами Шексны и стены с каждым годом все больше разрушаются. Практически вся алтарная часть уже рухнула в реку и, скорее всего, в ближайшие годы этот ориентир перестанет существовать. Дальше русло реки расширяется, постепенно превращаясь в озеро. Но фарватер от этого шире не становится и цепочку красных и белых буев, протянувшихся на четыре километра (вплоть до четырехметровой изобаты) лучше пройти правильно, если только у вас нет картплоттера с хорошей картой или эхолота, показывающего, где уже можно уйти с фарватера. После последней пары шекснинских речных буев нашим ориентиром послужит девятый осевой буй и затем следующие с последовательно уменьшающейся нумерацией. Берега расходятся в стороны, теряя цвет и превращаясь в полосу на горизонте. Но озеро не настолько велико, чтобы окончательно потерять их из вида. На всем переходе вы сможете наблюдать полоску берега вокруг, но низкие плоские берега, к сожалению, не имеют ориентиров, достаточно характерных для того, чтобы по ним определять путь. Поэтому остается полагаться на точки в GPS и не терять из вида путеводных буев. При благоприятной погоде озеро можно пройти под парусами часов за шесть. Но случалось попадать здесь в полный штиль, когда отражение в воде было неподвижным зеркальным повторением изображения яхты и облаков. Случалось попадать и в шторм, когда по озеру раскатывалась короткая крутая волна, а курс можно было определить только по компасу и точкам в приемнике GPS. Здесь очень кстати вспомнить, что примерно на полпути между Ковжей и Шексной на южном берегу лежит еще один возможный порт захода – Белозерск. Если совсем прижмет, там можно укрыться от непогоды, а при случае, возможно, заглянуть за топливом или продуктами. Вход в Белозерск обозначен входными буями и створом на берегу и ведет за мол в обводной канал. За молом перестает донимать волна, но длительная стоянка затруднительна, так как канал узкий и мелкий и периодически по нему проходят местные суда. Так что не станем здесь задерживаться дольше необходимого и, заправившись и переждав непогоду, продолжим путь. Да, не забудьте о том, что отсюда до самой Вытегры (ну, по крайней мере, до Девятин) негде пополнить запас питьевой воды.  

От первого осевого буя снова попадаем в узость речной обстановки. Не пропустите первые ворота речной обстановки в Ковже. На них выводит створ на берегу. А при хорошей видимости из озера направление задает церковь Ковжа, расположенная на острове в устье реки.

Ковжа начинается с разливов, очень живописных и обставленных многочисленными буями и створами. Паруса здесь лучше убрать, так как фарватер узкий, а движение весьма оживленное. Как-то довелось подслушать по пятому каналу переговоры между двумя самоходными грузовыми теплоходами, один из которых входил в Ковжу со стороны Белого озера и озадаченно предупреждал другого: «Ты там поаккуратнее – вокруг меня крутятся яхты – мне не понятны их действия!» Действительно, несмотря на обилие воды, места для маневров под парусами нет совсем: за кромками фарватера глубины лишь чуть превышают один метр и вокруг из воды весьма хищно выступают целые заросли полузатопленных пней.

Недалеко от выхода в озеро по левому борту появится стела, обозначающая вход в обводной Белозерский канал. Нам туда не нужно, поэтому проходим мимо. Створов здесь много, а по кромке фарватера вместо буев попадаются знаки в виде полосатой красно- или бело-черной фигуры на груде камней. Кроме основного фарватера встречаются поворотные буи, уводящие в дополнительные фарватеры рек Шола и Кема. Удобных мест для стоянки в ближайшее время не предвидится, поэтому приготовьтесь упорно продвигаться вперед. Разливы постепенно сужаются, берега становятся ближе и река Ковжа на протяжении двадцати километров постепенно превращается в водоразделительный канал Ковжа, с лесистыми, местами болотистыми берегами. Разнообразит пейзаж открывающийся по правому от вас берегу вид на лагерь Курдюг из системы лагерей Гулага. Бараки и проволоку видно, правда, уже не очень хорошо – разрастающийся лес милосердно скрывает следы былого от человеческого взгляда, и, не зная, что искать, можно пройти мимо, не заметив остатков быта строителей Волго-Балта.

На неискушенного путешественника большое впечатление производит цвет воды. Глинистые берега и дно Ковжи, а затем и канала накладывают свой отпечаток – вода приобретает все более отчетливый коричневый оттенок, в конце концов, ближе к шлюзам превращаясь в кофе с молоком! (К сожалению, только по цвету). Да и мусора всякого плавает здесь немало. Не отвлекайтесь на руле: кроме мелкого мусора на воде встречается множество крупных веток и даже бревен, представляющих угрозу для вашего винта!

После 801-го километра русло Ковжи уходит вправо, а фарватер продолжается по искусственной части Волго-Балта – водоразделительному каналу. Правда, не зная, этого можно даже не заметить. Собственно русло Ковжи неширокое и не отличается от большинства речек и ручьев, встречавшихся раньше. А Канал ни шириной, ни характером берегов практически не отличается от судоходной части Ковжи. Только становится несколько меньше плавучих знаков судоходной обстановки и больше береговых.  И по-прежнему негде встать на ночевку! От Белого озера до шестого шлюза почти сто километров. Это около двадцати ходовых часов. Приготовьтесь пройти их одним переходом. За много лет перегонов в особо тяжелых случаях в темноте и в тумане удавалось иногда отстояться у старых пристаней, разваливающихся по причине прекращения пассажирского судоходства, но, чаще всего, в нужный момент они не подворачиваются на пути или не удается их отыскать, и приходится идти дальше. Первое такое место – пассажирский причал Ужла между 816 и 817 км. Дальше удавалось отстояться после 823-го километра, войдя в Ковжу за причалом нефтебазы Ковжинского ЛПХ по тому же берегу. Это место полезно еще и тем, что почти сразу следом за ним находится переправа Анненский мост. Не пропустите в темноте! А то неожиданно упретесь в преграду, перегораживающую путь. В канале две таких переправы, представляющие собой наплавные мосты на понтонах – вышеупомянутый Анненский мост и несколько дальше – Волков мост. Нормальное положение переправ – закрытое, открывают их по запросу. Отзываются по пятому речному каналу. Но процедура открывания достаточно трудоемка (катер оттаскивает плавучие секции к одному из берегов), поэтому, скорее всего ради одной яхты открывать мост не станут и предложат подождать более или менее продолжительное время, пока не подойдет какой-нибудь теплоход. Вот в этом случае (если время окажется продолжительным) и может пригодится возможность постоять у берега.

Пройдя Анненский мост, на 829-м километре можно, опять же войдя в Ковжу, встать у причала Белоручейского рудоуправления или между 835-м и 836-м километром у грузового причала Рубежского рейда Белоручейского леспромхоза. Здесь недавно отстроенный деревянный причал, без проблем можно выйти на берег и стоять вполне комфортно, если не считать того, что неизвестно, когда вздумается причалить тем судам, ради которых причал строился. Нас ни разу не сгоняли, но мысль эта отравляла идиллическую, в остальном, стоянку каждый раз.

Дальше на 844-м километре в устье ручья с замечательным названием Колоручей есть причал для забора питьевой воды (касается не нас). Устраиваться там на долго не дают, но знать о нем стоит, так как сразу за ним находится переправа Волков мост и иногда у этого причала удается постоять до тех пор, пока переправу не откроют.

Отсюда уже не так далеко и до шестого шлюза. Чаще всего вы это вскоре обнаружите по бесконечной очереди из барж (правильно, конечно «самоходных теплоходов») на якорях вдоль берега ожидающих своей очереди на шлюзование. Это печальная примета системы вытегорских шлюзов. И, хотя мы пока бодро жужжим мотором, оставляя унылые баржи за кормой, не спешите радоваться. Как показывает практика, вытегра быстро не шлюзует никого! Но и расстраиваться раньше времени нет смысла – нам в любом случае нужно дойти до шестого шлюза. Завидев его вдалеке, можете представиться по третьему каналу. Но не ждите, что вас пригласят в камеру. Пригласят капитана с документами к диспетчеру. И вот тут возникнут новые проблемы! Палы перед шлюзом с берегом никак не связаны, лодка подойти к берегу не может (мелко) и высадка представляется весьма проблематичной. Не пытайтесь десантироваться на стенку шлюза – обе стенки короткие, а течение у ворот очень сильное. Вернитесь лучше к началу подходного канала и  по правому (лицом к шлюзу) берегу найдете небольшую заводь с пришвартованными катерами. Зайти в нее можно только со стороны шлюза (с противоположной мелко). Судно там стоит нефтеналивное, поэтому от него гоняют, но, попросивши вежливо, можно получить разрешение высадить капитана и отойти. Капитан со своими документами и документами на судно пойдет к диспетчеру, а команда подождет его на воде, а затем вернется. Учтите только, что ждать придется долго – пройти нужно около километра по берегу через деревню до шлюза. (Деревня достойна отдельного описания: на черной от старости вековой избе-пятистенке мы насчитали пять спутниковых тарелок!) Потом найти вход на территорию шлюза (она огорожена), пройти вдоль всего шлюза и пересечь его через мост над воротами (диспетчер находится в башне на противоположном углу). Зато в награду сможете полюбоваться с высоты ворот на бешеные водовороты в нижнем бьефе! В завершение долгого пути предстоит найти вход в башню и по узкой лесенке поднимающейся между циклопических механизмов взобраться пешком на самый верх. Преодолевший весь путь не запыхавшись, может считать себя настоящим спортсменом! А потом, после оформления документов, предстоит проделать весь путь в обратном порядке!

Вот, наконец, капитан добрался до своего судна, команда его подобрала и он сообщает безрадостную новость: предстоит ждать. Сколько – не известно. Когда будет возможность – пригласят. Так случается чаще всего, поскольку, в отличие от московских, вытегорские шлюзы узкие и длинные. В камеру один за другим встают ровно два сухогруза (или нефтерудовоза) и места ни сбоку, ни сзади не остается. Поэтому маломерные суда вынуждены дожидаться, пока в очереди вместе с длинномером не окажется какой-нибудь короткий буксир или путейский катер. Вот с ним яхты и запускают. Или когда яхт наберется слишком много, или по каким-то иным основаниям, ведомым только диспетчерам, но все равно не сразу. Поэтому на время нужно надежно расчалиться, чтобы не бороться с сильным течением при наполнении и опорожнении камеры. Для этого стоит пройти и встать между палами, зачалив за один нос, а за следующий корму. Палов с десяток, поэтому так стоять можно несколькими яхтами. А вот за палы, к сожалению, не встанешь – там сразу мелко.

Чаще всего, почему-то приглашение проследовать в камеру возникает ближе к вечеру и, хотя оно, безусловно, является радостным известием, но, почти наверняка означает, что дальше в пятый шлюз не пропустят (здесь ночью не шлюзуют маломерный флот) и снова придется ожидать оказии. Если ожидан7ие предстоит долгое, имеет смысл после шестого шлюза не идти сразу к пятому, а пройти к селению Девятины. Здесь рядом с пассажирским причалом есть спасательная станция и у ее понтона разрешают переночевать. В Девятинах можно пополнить запас воды и продуктов. Если смущает навальный ветер или нет желания общаться с местными жителями, можно зайти за острова и постоять на якоре.

Приглашение в пятый шлюз, как правило, означает, что вы благополучно пройдете и четвертый с третьим, так как перегоны между ними не велики и удается удержаться с теплоходами, с которыми вы шлюзовались в пятом. А вот на обратном пути часто ставят отстаиваться перед третьим шлюзом. Стоять здесь довольно удобно, так как глубины позволяют зайти за длинную причальную стенку и пришвартоваться к ее низкой тыльной части. Здесь можно купаться, рыбачит и даже дойти до берега, так как между причальной стенкой и молом затоплены баржи, засыпанные землей. Если ожидание затягивается, его скрашивают пассажирские теплоходы, причаливающие к стенке с противоположной стороны – у них в буфете водится пиво.

Во второй шлюз хорошо бы пройти с ходу. Отстаиваться здесь ставят редко, зато стоять очень неприятно: перепады воды около метра и лодку постоянно приходится одерживать, чтобы она не терлась об палы.

А вот в Вытегорском  водохранилище могут попросить подождать. Диспетчеру-то хорошо предлагать три часа постоять на рейде! Но здесь уже полноценное водохранилище с открытой водой и часто с довольно приличными ветрами. Как-то, положив якорь на рейде, мы обнаружили, что под рангоутом и якорем скорость лодки 2,7 узла! И длины рейда нам на три часа явно не хватит! Пришлось искать другие варианты. В подходном канале первого шлюза есть две пристани. Там швартуются теплоходы и обычно стоять около них нельзя, но в таких экстренных случаях дают встать к торцу пристани в ожидании шлюзования.

На обратном пути перед первым шлюзом с другой стороны постоять приходится всегда. Там через палы выбираются на берег (в отличие от шестого шлюза, здесь они связаны с сушей ржавыми металлическими фермами), чтобы проделать путь к диспетчеру для подачи документов.

Вот, наконец, и пройден первый шлюз. Больше препятствий на пути к Онеге люди нам поставить не могут! Но, если вы не слишком торопитесь, имеет смысл зайти в Вытегру. Отдохнуть, закупить продукты и бензин, приготовить лодку к выходу в Онегу, да и просто посмотреть город. Он того стоит. Небольшой старинный северный деревянный город сохранил свою красоту и своеобразие. Если вы торопитесь, можно встать сразу в устье Вытегры к набережной у правого берега за причалом нефтебазы. Здесь можно сменить паруса, закрепить оборудование перед встречей с онежской волной, а при необходимости и переночевать. А вот в город выйти отсюда достаточно далеко. Если есть время и желание, лучше пройти вглубь Вытегры и встать к деревянной стенке старого шлюза Мариинской системы. Он и сам достоин внимания и до центра (громко сказано!) города здесь недалеко и церковь близко. А вот на ночевку советую все же вернуться ближе к нефтебазе, если не хотите всю ночь присутствовать на дискотеке местной молодежи.

Если сборы окончены, можно отправляться к Онеге. Осталось чуть больше десяти километров. На выходе из Вытегры имеет смысл попытаться запросить прогноз погоды по озеру. Не всегда, правда, отвечают. Но, если держать рацию на приеме, можно поймать приглашение перейти не десятый канал, где передают предупреждение судам. Канал сначала не слишком интересен, но, ближе к выходу в озеро становится довольно живописным с топкими болотистыми берегами, заросшими камышом и обилием птицы и, видимо, рыбы, судя по обилию рыбаков на моторных лодках. Справа появится щит с надписью «Онежский канал», а за ним и сам вход в обводной канал, по которому можно дойти до Свири, минуя онежские шторма. Здесь стоит быть внимательнее, так как петляющее русло Вытегры пересекает канал, создавая настоящие перекрестки. Справа остаются острова, за ними маяк, вместо береговых знаков появляются плавучие буи – вот и выход в озеро! Между буями лучше пройти фарватером, чтоба наверняка миновать бар, намываемый Вытегрой. А дальше весь необъятный простор в нашем распоряжении! Глубины будут только расти. До вытегорского поворотного буя река выносит еще свою мутную желтую воду, а дальше как границу кто-то провел – все не хватает у нее больше сил – начинается абсолютно прозрачная, чистейшая озерная вода. Все – мы в Онеге!